CRTディスプレイの掃除

CRTディスプレイのボディー…外側の掃除です。多少面倒ですが。

洗剤を使うのですが、「水アカ スポットクリーナー [ノーコンパウンド]」（リンレイ）です。車の掃除用品の所で買いました。よく落ちます。ヌルヌルとする液体です。多少匂いはありますが香料は入っていないようです。

「ガラスクルー」でもいいですが、コスト的にどうか…。プラスチックへの影響など…。

それから、中性でない洗剤は、もしものこと（電解質、腐食など）を考えて使わない方がいいです。でも「水アカ スポットクリーナー」はアルカリ性でした。

netで調べてみると、食器用の中性洗剤で無香のがあるようなのでそちらのほうがイイと思います。

「パーツクリーナー」というのがあります。Google のAIによると、「ヘキサン、ノナン、エタノール、ブタンなどの有機溶剤や噴射剤です」ということらしいです。ちょっと心配な感じです。気化熱やプラスチックへの影響が気になります。中身はメーカーにより多少異なるでしょう。

	“狭い所用”の歯ブラシ。 この歯ブラシは、市販のやつをライターで首部を少しずつ炙って（燃やさない・焦がさない）、クネクネになったら曲げてそのまま冷やして作ります。 余分な植毛はグラインダーなどで削っています。

ボディーは凹凸が多くて面倒なんですが、そういう複雑な所は歯ブラシを使ってコチョコチョとします。

奥まった所は、このように１段？１列？植毛だけのを使用したりします。

汚れが浮いたら、ティッシュを被せてその上からブラシなどでコチョコチョとして汚れを拭き取っていきます。

	水の入った転がりにくい瓶と筆。

あとは、太い筆を使うとか。

濯ぎですが、平面は濡れ雑巾で拭きます。細かい所は筆を使ったりします。

F型コネクター、RCA端子、その他…いろいろあります。

	左：RCA端子 右：F型コネクター

コネクターなどは磨き粉を付けて、オス・メスを何度も抜き差しさせてから、エアーで吹き飛ばすとイイのですが。

	磨き粉： 炭酸カルシウムの粉末をクリームケースに入れたもの。

磨き粉は、金属に傷つかない炭酸カルシウムがイイです。金属はピカピカになります。アルミニウムはダメです…削れてしまいます。

ざっとホコリを取りたい時は、先ほどの歯ブラシも便利です。

	回転ワイヤーブラシ： 上：カップ型 下：放射形

大きめの金属部分は、真鍮製ワイヤーブラシがあると便利です。

	磨き棒： 爪楊枝の先端のカットの様子。 上：一般用 下：USB端子用

それから、金属電極の細かいのは、磨き粉で研磨します。爪楊枝の先に磨き粉を付けて行います。

爪楊枝の先端は磨く部分に合わせて削っておきます。

磨いたあとは、エアーで粉を吹き飛ばします。必要なら、ティッシュで、またはプラス アルコール類で拭き取ります。

CRTディスプレイ内部の掃除は、修理屋の分野です。難しいと思ったら辞めといたほうがいい…と、一応言っておきます。

でも注意事項を守れば可能だと思います。私も電気屋ではないし、修理の資格？とか持ってませんが経験を積んでなんとか可能です。

それから、以降の作業は自己責任でお願いします。

放電

昔のTVなんかだと、電源を切ってもブロックコンデンサーに電気が溜まっているようで、端子をショートするとパチッとします。

その後に出た製品は大抵大丈夫だと思います。電源スイッチを入れたままでコンセントを抜いてしまいます。そして暫く…５分ほど？放置です。

それでも電気が溜まっていか？、特に、大きめの電解コンデンサーが怪しいんですが、回路テスターで電圧測定をします。もし電気が溜まっていたら、100Ω～1kΩ程度の抵抗で短絡します。

あと、静電気除去…電線などを蜘蛛の巣を壊す感じでチリチリ…っとドライバーなどで取ります。

ブラウン管のアノード部は外さないほうがいいです。

配線ケーブルの取り外し

アノード以外のコネクターは外して構わないですが、そのままで電源は入れないでください。

ケーブルに名前のシールが付けられている場合があります。基板上のコネクターの所にその名前が書いてあったりします。

ブラウン管の前部（前ガラス面）

ガラスが熱い場合などで、急冷などはしない方がいいです。スプレーの使用は避けるべきです。下手をするとブラウンが割れる可能性も考えられます。

私は、先ほどの「水アカ スポットクリーナー」を使います。

画面の下の方は、少しは染み込んでも大丈夫ですが、多量は辞めたほうがいいです。画面の下に基板が存在する場合があります。洗剤を含ませた布などで拭くのがいいです。

ブラウン管の後ろ部

面倒な場所です。

アノード部

ブラウン管のアノード部（電極）の構造：

アノード部はこのようになっています。メーカーにより異なるかもしれませんので気をつけてください。

クリップは、バネかもしれません。高圧ケーブルを半田付けされています。そしてブラウン管のアノード電極に引っ掛けてあります。

これを取る必要は殆どないですが、どうしても取りたい場合もあります。取る場合は放電を完了させてからにしてください。高圧が加わる所です。

構造がわからないと、外すのが難しいので外さない方が無難です。

アノードから離れた場所から黒い何かがブラウン管にコーティングされています。これは導電性塗料のようです。

ブラウン管の外側のこの黒い（暗いグレー）のは、アルコールで落ちてしまいますので注意が必要です。洗うなら水がイイです。豚毛の筆と掃除機を使うか、多少 水を付けるとか。かなりの汚れで筆も真っ黒になってしまうでしょう。

ヨークコイル（偏向コイル）

これも取り扱いに注意です。

偏向コイルの位置はずらさないようにしましょう。

コイルの方向に逆らわずにコイルを切らない様に、筆、歯ブラシを使用。洗浄の液体は使わない方がいいでしょう…コイルの中などに入り込み易いので。

ブラウン管ネック部の輪っかにレバーが付いているやつ…磁石になってます。電子銃の調整をするものです。割らないように注意しましょう。これが金属のものもあります。位置も できればずらさないようにしましょう。

コンバーゼンス（コンバージェンス）基板

ブラウン管のお尻に刺さっている基板で、ボリューム抵抗器やトランジスターなんかがあります。

私はこの基板を燃料用アルコールで洗浄してましたが（歯ブラシを使って）、これはベンジンのほうがイイと思います。タバコのヤニが付着している場合は ほぼ丸洗いに近いでしょう。

スイッチに液体が入り込まないように注意します。同様にコネクターも注意です。

洗浄中にボリュームの値の表示を消さないように注意です。

洗浄が終わったら、エアーブラシなんかが有るといいのですが…液体を吹き飛ばします。

そして、乾燥を忘れずに。

メイン基板

基板の掃除では、ホコリやタバコのヤニの対処でしょう。

汚れが少しの場合は、筆や歯ブラシを使って掃除機で吸いながら除去できますが、ヤニが付いているなど汚れが酷い場合は水で洗うほうが簡単です。

最後には乾燥も必要です。

半田割れ

基板の半田付け部分が割れていることがあります。これはほとんど、量産における失敗というか、自動半田付けで、半田が冷える前に部品が動いてしまった為に半固まりの状態で割れてしまったんでしょう。検品の段階で手半田で修正するものなんですが、検品漏れか、検品しなかったか…。たんなる動作チェックだけしたのか。

フライバックトランス…重たい部品や固定していない部品なんかが半田割れが起きやすいですね。

半田付け仕立ての時は導通具合もいいですから、ちゃんと動くでしょう。使っている間に接触不良となり、装置を叩くと直る…とかの具合になります。

半田付けし直してください。

基板のフラックス

基板のフラックス…主に松ヤニなんですが、絶縁の為に故意に塗っているのかちょっと不明です。分厚く塗ってあるのが見かけますので故意ではないかと思うのですが。松ヤニは湿気を吸うこともあるので絶縁性が落ちると思うのですが。その時は“故障”となるんでしょうね。よって、フラックスを落とす必要は無いでしょう。

修理などでフラックスの一部を落とす場合、アセトンなんかでやっちゃいます。カラー抵抗器には不向きです…色が落ちてしまいます。調べてみると他にもイイのがありますね。フラックスを落とすのには やはりイソプロピルアルコールとか「Mr.カラーシンナー」がいいかもしれません。

イソプロピルアルコール:IPAは乾燥が早いです。ちょっと高価です。

アセトンも乾燥が早いほうです。

基板のレジストですが、かなり溶剤に強いようです。

検品マークなどのインクは、殆どの溶剤で落ちてしまいます。

電解コンデンサーから液漏れ？

これがある場合はまた厄介です。ネチネチっと…またはサラサラっとした物質…電解液ですね。独特の匂いがします。このような物質が付いていると、これで回路として導通してしまったりします。

液漏れしている電解コンデンサーを交換したほうがいいですね。もう一度同じ部品を使っても、また液漏れする確率は大きいです。

あと、電解コンデンサーの頭が膨らんでいることもあります。これも交換したほうがいいでしょう。いずれ破裂するか液漏れを起こすか…。

液漏れを起こす原因： 周りから熱を貰ってしまって…それか、自身の電流により発熱、内圧の増加でしょうかね。参考：「電解コンデンサー」

ネチネチ物質を落とすには、筆と水がイイようです。

液漏れして、かなり時間経過したものは、プリント基板上の回路パターンの金属が腐食している事があるので要注意です。配線パターンが切れてしまう場合もあります。この場合は修復が必須です。

配線パターンの代わりとして、導線…ラッピング ワイヤー、錫めっき導線（銅に錫めっきした導線）などを使います。太さは配線パターン（回路）により決めなければなりません。

配線パターンが全く消えてしまって部品がグラつく場合は、接着剤などで固定して配線するしかありません。かなり重傷です。

半田付けを行ったあと

焦げ部は除去してください。焦げ部は回路的には導通することが多いです。

フラックスでコーティングされている基板を半田付け修正などを行ったら、フラックスを塗ったほうがいいですね。

フラックス塗布としては、サンハヤト社の「フラックス」が便利です。私はバスケットボール用の滑り止めの松ヤニをアセトンで溶かして筆塗りしています。

他に、現代では絶縁コーティング剤が売ってるようです。使い勝手のほどは判りません。

半田付けを行った直後、部品が冷めていないのに装置を動かすのは厳禁です。特にトランジスターなんかは C‐E間が高抵抗だったのが導通状態になってきてしまいます。

水で洗ったりしたあと、あるいはアルコールなどで基板を…染み込ませた…などの場合はやはり乾燥させた方がいいです。

取り敢えず、エアーで吹き飛ばしてみます。

そして、温風で長時間 当てて乾燥させます。

温風の温度は、30～40℃くらいでいいでしょう。温風ヒーターが有るといいのですが。

乾燥が終わって電気を投入する場合は、必ずスイッチ付きのコンセントがあるといいのですが。異常が出たらすぐに電源を切れるように…。

全ての配線をして、後ろのカバーを外したままで一度電源を入れて様子を観ます。発煙がないか、異常な音がしないか…とか。

異常音

「キーーー」とか音が出たりすることがあります。たいていフライバックトランスからでしょうね。フライバックトランスをねじ止めしてある場合のよく起こります。そのねじを ねじ止め剤で固定してしまいます。ねじ止め剤が固まれば音は取れるでしょう。

監視

できれば、電源を入れたまま６時間くらいは様子を観たいのですが…。

最初にも言いましたが、これは修理屋の分野です。難しいと思ったら辞めた方がイイです。

外ネジの取り外し：

分解…後ろのカバーを外すには。ディスプレイの側面にプラスチック部品（ネジカバー）を取る必要があります。マイナスドライバーを突っ込むと取れました。

取ったネジは、パーツケースなどに まとめておきます。

画面表面に光沢がないものは偏光板を兼ねている可能性が高いです。強い溶剤の使用不可です。イソプロピルアルコールでも一応テストした方がいいです。

それから画面の隅…上下左右共に、液体が染み込むのは避けた方がいいです。液晶の断面から溶剤などが染んだ場合、液晶が変質する恐れがあります。

これらの事は、液晶ディスプレイ全般に言えます。